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Making a Better Dremel Buffing Wheel

Desiree's stitched polyester felt buffing wheel

Anita's stitchless cotton buffing wheel

Introduction While I thought my main buffing tool was a Foredom bench model, I find, more and more that I'm favoring my variable speed Dremel for its convienence, extreme portability and increased suitability for doing small to modest sized items like beads and pendants. IMHO, the key drawback with my Dremel, however, had been it's tiny cloth buffing wheel, a thin little disc that's about 3/8th inch thick and 1 inch in diameter. The area that actually touches the item to be buffed was very small - too small for my needs. Dremel's cloth wheel was also a bit too course for polymer clay. Which is understandable since it was not designed with polymer clay in mind. On the page Make a Better Dremel Spindle, I describe how I made a spindle to accommodate holding more than one Dremel cloth buffing wheel. On this page, I want to share with you how I made a superior (IMHO) buffing system. I didn't think this one up, Becca Crauswell did (the 'angel'), who told a wonderful email friend who suggested I try making one. So I did! In fact, I made two. Then I tested my new buffing system on some unfinished polyclay eggs I had laying about. (heh heh) I must say I've buffed/buffed for quite a few years using various methods and machines, including a Foredom bench buffer with a cotton wheel, not to be confused with the slightly courser muslin wheel. The trick is the polyester felt. It produces a wonderful shine in at least a 1/3 - 1/4 of the time. I highly recommend trying this, if you can. I went from liking my Dremel to loving it and wanting to buff anything in site. (OK, I was a little excited in the beginning.) And for those who have not buffed before, keep in mind you need to do a good sanding job first or no amount of buffing will help. Don't get me wrong, I also find my Foredom bench buffer to be great. I use both appliances. But that blasted Dremel is so darn convenient. I find I use it most of the time. Plus, because I can make the wheels any size I want.

Below are instructions for two different types of buffing wheels: Desiree's stitched polyester felt Anita's stitchless cotton sheet I considered Anita's technique so clever, I asked her if I could include it in this tute. Since I haven't tried it yet, you will need to direct any questions about it to her via her Esty store.

Desiree's stitched polyester felt Here's what I used: a square foot of polyester felt (make sure it's not wool felt - regular wool felt is too coarse). Make sure it's soft and at least 3/16 inch thick ). For sources, try thefeltpeople - thickfelts (Durafelt) or talk to the nice folks at Nancys Sewing Basket. OR some possible alternatives to felt (any of these need to be tightly woven) a nice soft piece tightly woven aged denim sweat pants or shirts you get the idea ;-) scissors a 1" - 1.5" diameter circle template a way to stitch (preferably a sewing machine) 1" long spindle (click Make a Better Dremel Spindle, for how to make your own) felt marker
1) Using your circle template, mark 1.5 inch diameter circles on the polyester felt. Cut them out as precisely as possible. I usually stitch 4 circles to make one wheel and join three wheels on that modified wood screw, so I'll cut out 12 circles.
2) Stack 4 circles on top of each other.
3) With a felt marker, make a spot dead center in the top circle. Make a hexagonal outline and a 5pt star outline on the top felt circle. Stitch along those outlines. Since the felt material is so soft, the stiffer and stronger you can make the wheel's core, the better. This outline pattern stitching provides minimal reinforcement for the wheel. More stitching within the hexagonal outline can make it stronger.
4) Trim as best as possible with scissors. I usually make 3 sets and stack them together. With the type of felt I use, this buffing wheel lasts me at least a year, depending on how much I buff, of course.
Note 1: These directions are for a wheel that can be mounted on a hand held rotary tool like a Dremel. I suspect you can cut out larger circles for making a buffing wheel that would fit on a bench buffer. But don't make the wheels that you'll use on the Dremel any larger than 1.5" or you'll overwork the motor and shorten its life.
Note 2: Another method is to cut out squares instead of circles; about 1.5" square in size. Stagger their positions so 3-4 squares stacked on top of each other looks like a 12-16 point star. Why a star? It spins cooler, which is better for polymer clay. You'll need to stitch the set in the center area to make sure they remain staggered. Make 2-3 of those sets. Caution - make sure the squares aren't too big. If you hear the motor pitch is lower when running, the wheel is too big and is overloading the motor. Trim the squares a bit to reduce the workload.

Anita's stitchless cotton sheet

I cut several approx. 2" diameter circles from a 600 thread count satin cotton sheet (it's very soft and dense at the same time), stacked them on top of each other, folded the stack over a Dremel sanding bit (the one that looks like a little drum...???),

...and tied a wire around underneath the "drum".

When you turn on the Dremel, the cloth disks spread out like an umbrella and do a great job buffing. Sometimes I use the upper half (where the cloth is pulled over the "drum") for removing small imperfections. But I do not like sewing and tried to rig the cloth this way, and it seems to work great.

I considered Anita's technique so clever, I asked her if I could include it in this tute. Since I haven't tried it yet, you will need to direct any questions about it to her via her Esty store.

http://desiredcreations.com/howTo_TLDremelPolish.htm#felt

L'atelier de moulage du musée royal du Cinquantenaire

Depuis plusieurs semaines, je travaille bénévolement à l'atelier de moulage de ce musée.

C'est une véritable bibliothèque (en 3 D) de moules qui vont de quelques centimètres à plusieurs mètres(David de Michel-Ange) essentiellement classiques.

Cet atelier fut le fruit d'une longue et intense collaboration entre les grands musées européens entamée dans le dernier quart du XIX siècle. Pendant près de 40 ans, ces musées s'échangèrent de grands volumes de copies en plâtre d'oeuvres d'art, de manière à créer un, voire plusieurs, musée de moulages dans chaque état européen, constituant, au fil du temps, de remarquables collections représentatives de l'histoire mondiale de la sculpture. A l'époque, les voyages à l'étranger étaient limités et un tel musée facilitait des études comparatives tout en permettant au grand public d'accéder aux chefs- d'oeuvre de la sculpture de toutes les civilisations et de tous les temps.

Ils utilisent essentiellement des moules à la gélatine qui sont confectionnés à partir d'une empreinte de l'objet prise dans un matériau modelable (cire ou argile) et recouverte d'une chape de plâtre. Après élimination de cette empreinte, la gélatine fondue est coulée dans l'espace de quelques millimètres laissé par celle-ci, entre le modèle et la chape de plâtre, enduits d'une couche de protection (gomme-laque). Cette opération terminée, la chape de plâtre est ouverte pour retirer le modèle, en découpant avec précaution le moule de gélatine.

Par contre, moins solides que l'élastomère , ils ne peuvent reproduire que 2 ou 3 exemplaires en plâtre. Il faut donc refaire fondre de la gélatine et recommencer tout le processus (très long).

Je travaille donc dans ce merveilleux endroit et pour le moment, je suis plutôt du côté des préparations des moules, réparations, nettoyage, préparation de la gélatine, coulage en plâtre. Inutile de vous dire que tout cela est passionnant.

                          

 

 

 

Pour la réalisation de ce moule, deux jours furent nécessaires avant de procéder au coulage du plâtre (obligation d'attendre une nuit entre la coulée de la gélatine, casser le lendemain le plâtre ayant servi à fermer ce moule, retirer l'original, traitement à l'alun puis à la vaseline avant de recevoir, le surlendemain, la couche de plâtre).

Peinture au pistolet 2cv

Introduction:

" C'est décidé, je me lance dans la restauration de ma 2cv. Ok, je m'attaque à la rouille, aux bosses, aux tâches sur la peinture, etc... Je vais nettoyer à fond les parties intactes et repeindre à la bombe les parties restaurées... Hum... non, on risque de voir les différences... soyons fous et repeignons toute la voiture !!! ". Je me renseigne dans les garages de la région, mais sans succès: " désolé, on n' a pas de cabine...", " on est complet jusque fin août... ", " Ok, je vous fais ça pour la modique somme de xxxx Euros... Argh... ". Bon, je respecte le travail des carrossiers et je comprend que tout travail mérite salaire ( et que ce type de travail est un Art ) mais là, c'était au-dessus de mes moyens... Puis quand on est pas "manchot", on a envie de participer. Il faut dire que le prix est le même pour peindre une 2cv qu'une " célèbre voiture de sport avec un cheval cambré "... Après avoir fait une masse de kilomètres, j'en revenais bredouille... Bon, il n'y a plus qu'une solution: le faire soit-même... Mais je ne pouvais quand-même pas acheter 1 caisse de bombes de peinture !!! C'est à ce moment que l'idée me vient de me lancer dans la peinture au pistolet compresseur. Je précise donc bien, que je ne suis pas " professionnel " de la peinture mais que toutes personnes, qui veulent se lancer dans l'aventure, devraient y trouver leur bonheur...

Préparation des pièces:

Je ne rentre pas trop dans le détail du démontage des élèments de la carrosserie, cela sera peut-être le sujet d'un prochain article... J'enlève tout ce qui est possible d'enlever ( c'est-à-dire pratiquement tout ) mais je ne touche pas au chassis ni au moteur. Ce dernier sera masqué pendant la mise en peinture... Premièrement, nettoyage et dégraissage des pièces ( je vous laisse utiliser vos produits préférés ). J'utilise ensuite une brosse de fer sur une foreuse pour les endroits attaqués par la rouille. Je souhaite remettre le métal à nu et ne plus laisser le moindre point de rouille. Pour les endroits trop atteints, j'utilise aussi la disqueuse en frottant doucement ( légèrement inclinée ) pour retrouver le métal. Lorsque le plus gros est enlevé, j'attaque le ponçage à la petite ponçeuse et au papier de verre. Pour suivre les conseils reçus, j'utilise d'abord un 200 ( pour dégrossir au max ). J'ai utilisé du papier de verre à l'eau. Je conseille de garder une éponge et un sceau d'eau à côté de vous pour humidifier souvent la partie ponçée. Je ponçe également dans un rayon de 5 cm en plus de la partie attaquée par la rouille pour être sûr que celle-ci ne se développera pas plus loin et avoir une bonne accroche pour le mastic. Lorsque la rouille est complétement disparue et que mon métal est mis à nu, je met une fine couche d'"anti-rouille". Pour ma part, le produit utilisé est du " Tanik ". Je sais, je vais certainement en faire hurler plus d'un qui me conseillera un autre produit bien plus fantastique. J'ai toujours été content de ce produit et le fournisseur de peinture m'a dit qu'il n'y avait pas de risque de "refus" de la peinture ( car c'est important, tous les produits et peintures doivent être homogènes ! ). Si certaines parties de la tôle sont trop " mangées ", il vaut mieux penser au remplacement de la pièce ou découper et resouder de la tôle saine... Pour les parties abimées, bosses ou coups, j'utilise le mastic " deux composants " ( mastic + durcisseur ). Je n'hésite pas à en mettre un peu plus pour avoir une forme un peu bombée ( le surplus sera ponçé par la suite ). Dans mon cas, la tole était bonne mais pour le capot, j'ai plutôt penché vers le remplacement ( occase ). J'ai utilisé des petites palettes de métal pour préparer les mélanges mais en plastique pour la dépose sur la carrosserie. Pourquoi en plastique? Au fait, le mastic accroche moins dessus et en plus, pour suivre les courbes ( des ailes par exemple ), il suffit de lui donner déjà la forme arrondie. Pour avoir un outil plus grand, j'ai découpé un carré dans un couvercle de boîte de crème glacée, ils sont souple et permettent de travailler de grande surface. Ensuite, re-ponçage ( après séchage bien-sûr ), d'abord au 200 à l'eau, puis finir au 400... Il est clair que pour le ponçage, il faut y aller doucement et redonner sa belle forme à la pièce... Pour certaines parties de la voiture, j'ai recommençé l'opération plusieurs fois avant d'optenir le résultat voulu... Vous pensez en avoir fini avec le ponçage? Mais non, c'est pas fini. Je replace une fine couche de "mastic de finition" ( attention, juste une fine couche mais pas plus ) et c'est reparti pour un ponçage avec du 400 et du 800 pour avoir un résultat parfait... Ce mastic est vendu dans un tube style " dentifrice " et ne nécessite pas l'usage d'un durcisseur... Ps: N'oubliez pas de revisser le capuchon après en avoir mis sur votre palette car il sèche très rapidement à l'air libre . Lorsque vous avez terminé votre partie " réparation-matic " des pièces, il reste, un fois de plus, qu'a ponçer toute la pièce. Pas l'ancienne peinture mais uniquement en surface, jusqu'à "casser" l'aspect brillant. C'est important car il faudra que votre nouvelle peinture " accroche ". Je ponçe toutes mes pièces au 800 et 1200 à l'eau, comme tout à l'heure, armé de mon éponge et mon sceau. Après ponçage, nettoyage à l'eau savonneuse et séchage ( chiffons propres et compresseur à air ). Les pièces sont maintenant prêtes à recevoir la peinture... la peinture apprêt bien sûr.

Le matériel utilisé

Je fais d'abord l'acquisition d'un petit compresseur... Bon, c'est vrai, c'est un petit mais je n'ai pas un bus à repeindre, donc il devra suffire... je m'attend à devoir "stoppe"r parfois pour permettre à la cuve de se remplir. J'ai pas voulu prendre un haut de gamme, premièrement car je n'en aurais pas l'utilisation et deuxièmement car je ne voulais pas faire exploser mon budget... De ce côté, je suis servi car un collègue me proposa de prêter le sien. ce n'était pas un trop " bas de gamme " car à l'huile et surtout équipé d'un régulateur de sortie. Il s'en sert uniquement pour le gonflage de ses pneus et le nettoyage de ses machines. Pourquoi est-ce important d'avoir un régulateur ? Mon fournisseur de peinture m'a signalé qu'il fallait peindre avec une pression d'environ de 3,2 ( entre 3 et 3,5 )... En dessous, la peinture est mal projetée, sous forme de goutelettes et au dessus, elle se vaporise trop est se projette sous forme de poussières... Afin d'avoir plus de liberté de mouvement, j'ai préféré acheter un tuyau de 30 mètres. Avec ce dernier, il m'était possible de faire trois fois le tour de la voiture ;) Viens ensuite l'achat du pistolet. Comme j'avais déjà économisé en n'achetant pas mon compresseur, on me conseilla de prendre un bon pistolet... C'est quand même principalement de lui que le résultat dépend ( il faut donc bannir les petits pistolets " bon marché " pour avoir un travail bien fait ). Mon choix se porta sur un modèle un peu plus conséquent mais pas " professionnel ". J'en choisi un équipé d'une cuve d'un demi-litre ( translucide ) et d'un "gigleur" de 1,5 mm.   Voici donc le pistolet en question: La molette (1) sert pour la commande "gachette". Au fait, il y a deux positions: en appuyant légèrement, de l'air s'expulse mais pas de peinture... et en appyant à fond, l'air et la peinture sont projetés ensemble... Le levier (2) dose la puissance de sortie de l'air ( dans mon cas, grosse sortie à gauche et faible sortie à droite ). Ensuite, une molette de réglage du pointeau (3) du débit peinture. Je laissais celle-ci ouverte au maximum... Il s'agit du principe de mon pistolet, je ne peux pas vous certifier qu'il s'agit des mêmes réglages pour un pistolet d'une autre marque... Je ne peux que vous conseiller auprès de votre vendeur pour plus d'informations. Pour parfaire mes règlages, rien de mieux qu'un grand carton et faire les tests dessus...

Votre sécurité - Préparatif

Un point important à ne surtout pas négliger. Il est utile de rappeler que nous manipulons des produits inflammables et nocifs. Pour votre sécurité et celle des autres, je vous invite à suivre ces quelques conseils: Ne pas fumer pendant toute la préparation et à proximité des produits, la mise en peinture, etc... Pensez à peindre dans un local convenablement ventilé ( pour éviter de respirer les vapeurs, etc...). Pour ma part, j'ai peint en extérieur pendant l'été car peu de risque de pluie ( sauf pour nous les Belges ;) ) mais pas sous un soleil de plomb, j'attendais la fin de journée (18h)... La temérature ambiante était plus stable et j''avais donc quelques heures devant moi pour peindre. Ayez suffisament de place autours de la voiture pour promener à votre aise et pour éviter que des micro-particules de peintures ne se déposent n'importe où. Si il y a trop de vent, remettez votre travail à un autre jour. Eloignez les enfants et tous curieux qui souhaiteraient s'approcher de votre zone de travail sans aucune protection. Evitez de portez des vêtements trop amples qui gèneraient vos mouvements ( vous pouvez optez pour une combinaison de peintre " jetable " ). J'ai utilisé une salopette toute propre. Portez un masque de papier ou autres pour protéger le système respiratoire, un foulard ou autres pour protéger vos cheveux et des gands en matière plastique. Des lunettes de protection pour protéger vos yeux " ne sont pas obligatoires, cela dépend de votre sensibilité. De plus, il faut garder " bon oeil " pendant la mise en peinture... Protéger les parties à ne pas peindre. J'ai utiliser des draps récupérés à une société de nettoyage, des cartons, des bâches de plastique, des vieux journaux, etc. Des rouleaux de papiers autocollants font parfaitement l'affaire pour maintenir le tout en place. Lorsque tout est bien préparé ( et vous aussi ), il faut maintenant passer à la phase " préparation de la peinture ".

Préparation de la peinture "apprêt"

Nous allons voir maintenant la préparation de la peinture dite "apprêt". Il n'est pas nécessaire de repeindre toute la voiture mais uniquement les parties qui ont été retravaillées ( mastic et ponçage à nu de la tôle ). Avant de commençer les mélanges, assurez-vous que vos pièces sont bien prêtes à être peinte. Elles doivent être convenablement ponçés, propres, sans poussières ni traces de gras... J'ai utilisé une "souflette" branchée au compresseur pour évacuer les quelques poussières qui auraient pu s'y déposer. Cela permet aussi de faire les quelques réglages du régulateur de pression ( entre 3 et 3,5 comme expliqué plus haut ). J'ai utilisé un demi-litre d'apprêt ( en sachant qu'on y ajoute d'autres produits ). Je vous conseille de vous adresser chez un spécialiste pour vos fournitures de peinture. J'ai acheté les miennes chez un détaillant en pièces automobile. Pour l'apprêt, 3 composants sont nécessaire: la peinture (ici 285-60), le durcisseur (ici 929-53) et le diluant: Attention: Lorsque vous achetez votre durcisseur, il est utile de déjà préciser le numéro de la peinture de finition, cela m'aurait permis d'éviter d'en acheter un autre par la suite car le premier n'était pas compatible... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez mais quand on met de l'apprêt, c'est qu'une peinture de finition va arriver par la suite... non? serait-ce une arnaque du commerçant qui vendait les produits? je pense que oui ;) Tant pis... Pour faire les mélanges, utilisez un récipient (propre) de verre, style "pot de confiture" à fond plat et bien rectiligne. Il vaut mieux utiliser un bocal (transparent) car on va utiliser un repère ( latte ) de bois pour les dosages et ceux-ci doivent être le plus précis possible... Je vous conseille aussi de faire cela sur une surface plane. Nous utiliserons la technique du mélange en 4:1:1, c'est-à-dire 4 doses de peinture, 1 de durcisseur et 1 de diluant. Pour cela, aidez-vous d'une petite latte de bois. N'hésitez pas à le demander à votre détaillant, normalement elle est gratuite ( si oui, demandez-en deux, une pour l'apprêt et une autre pour la peinture ). Sinon, ne vous inquiètez pas, il est facile d'en réaliser une soit même ;). Inutile au départ de mettre le pot de peinture en entier, vous ne saurez pas quoi en faire si vous n'utilisez pas tout. Votre mélange terminé, mélangez le tout avec votre morceau de bois. Ouvrez le récipient de votre pistolet, versez le tout et c'est parti !!! Pas de précipitations, ne vous jetez pas sur vos pièces, faites quelques essais sur grand carton. Essayez les différents réglages du pistolet pour en comprendre le principe. Evaluez avec vos réglage la distance à garder du pistolet à la tôle. Faites des tests et quand vous vous sentez prêt, dirigez-vous vers votre voiture. C'est maintenant à vous de jouer... de patience. Allez-y, tranquille, sans précipitations. J'ai fait également quelques tests à l'intérieur du coffre pour me "faire la main". Ne vous inquiètez pas, c'est la couche d'apprêt et pas celle de finition... C'est un très bon entraînement. Ma technique? : Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le pistolet à deux position ( projection d'air et peinture ), je commençe mon mouvement avec de l'air et j'appuie à fond pour envoyer la peinture. Pour terminer, c'est l'inverse, je relache doucement pour arrêter la peinture et terminer mon mouvement avec de l'air. Faites attention de toujours garder la même distance entre le pistolet et la tôle. Evitez de vouloir trop charger d'un coup, il vaut mieux une fine couche et repasser dessus par après. En tout cas, n'espacez jamais vos couches de plus de 20 minutes. J'ai choisi la méthode dites en "S". Ceci n'est qu'un exemple, mes portes étaient bien sûr complètement démontées ;) Comme dit plus haut, inutile de tout repeindre en apprêt mais vous pourrez vous familiariser avec cette technique. Pensez, de temps en temps, lors de vos mini-pauses, à faire tourner doucement la peinture dans le récipient de votre pistolet pour bien mélanger les composants. Sinon, la peinture fait comme le cancre près du radiateur de la classe, elle reste au fond ;) Ne vous inquiètez pas si la peinture en séchant devient mate ( c'est normal pour de l'apprêt ). Nettoyez votre materiel avec le diluant fourni avec la peinture ( hé oui, le 3ème ingrédient ). Pulvérisez-en un peu ( attention aux vapeurs ) et démontez le gigleur de votre pistolet et nettoyez-le convenablement. Le voilà prêt pour une seconde utilisation Voilà, vous avez fait vos premiers pas en "peinture au pistolet". Alors? compliqué?

Peinture de finition

Nous voilà déjà arrivé à la peinture de finition. Vérifiez les temps de séchage de votre apprêt avant de vous lancer. J'ai laissé passer une journée avant d'attaquer la finition, histoire de tout bien préparer ( mais il ne faut pas attendre si longtemps ). Vous trouverez la "pastille" indiquant votre teinte à l'avant droit du véhicule. Si comme moi, vous n'en avez pas, repportez vous au catalogue constructeur. Même principe: préparez vos pièces, vous et tout votre matériel. Le mélange se fait également avec 3 composants: la peinture, le durciseur et le diluant. Attention: la technique de mélange n'est plus le 4:1:1 mais le 2:1 !!! 2 doses de peinture, 1 de durcisseur ( et on y ajoute une minuscule quantité de diluant 1/5 de dose ) Si votre mélange vous parez trop épais: ajouter un peu de diluant... Vous voilà prêt à peindre l'ensemble de votre véhicule. Commençez par les parties exigues ( coins et autres endroits difficiles d'accès et terminez par les grandes superficies ). Deux trois couches fines valent mieux qu'une trop grosse. Comme pour l'apprêt, pas plus de 20 minutes entre chaques couches... Le nettoyage du pistolet se fait de la même manière que avec l'apprêt. Laissez sécher le tout. Enlevez vos caches, plastiques, bâches et autres. Attention: interdiction de "simoniser" ( polish ) avant trois semaines.

Voilà, c'est terminé. J'espère que ces explications auront pu vous éclairer un peu dans la mise en peinture de votre véhicule. Je donne ma technique mais je sais que ce n'est pas la seule... je ne voulais vous expliquer ici que les bases et vous encourager à vous lancer dans cette aventure... Après vous pourrez dire: " c'est moi qui l'ai fait !!! ;) ". Vous pourrez voir d'autres photos dans la page restauration de ce site. N'hésitez pas à demander des renseignements complémentaires à votre fournisseur de peinture si certains points vous sembles incompris. Vous pouvez aussi intervenir et poser vos questions sur le forum ou directement sur mon email. Bonne restauration à tous ! Olivier

Rédaction, photo et dessins de Olivier DEVOS Mise en page: la2cvmania de Olivier DEVOS Si vous souhaitez apporter des remarques ou questions par rapport à cet article, merci d'utiliser le forum   liens : http://www.la2cvmania.be/07_technique_f19_peinture_pistolet_2cv.htm

Détruire la rouille et zinguer par électrolyse

Bon je vais réanimer ce vieux topic, à force d'avoir des pièces à dérouiller je me suis fixé une méthode à la fois qui crève pas trop le budget si on est un minimum équipé et assez efficace.Je ne saurais pas comment mieux faire sans pour autant mettre de gros moyens en oeuvre.
Ici c'est uniquement valable pour les pièces démontables, lorsque il s'agit de travailler directement sur la caisse il ne reste plus que sablage, brosses métalliques.On peut toujours essayer l'acide phosphorique mais je ne trouve pas ça vraiment efficace lorsque il est déposé au pinceau.
Là je prends un exemple, je prends d'un carter de tambour qui est vraiment bien arrangé:

Puis passage dans l'électrolyse, je me suis fait un bac assez grand pour pouvoir traiter des pièces déjà assez volumineuses (train AR, en plusieurs fois):

J'utilise toujours une anode en inox, l'eau n'est même pas déminéralisée, direct celle du robinet, et j'ai mis là dedans un paquet de critaux de soude(ex st-marc)
Je laisse donc la pièce tremper là dedans pendant environ 48h dans ce cas, en la retournant après 24h.
En la sortant je la chauffe avec une lampe à souder pour pouvoir la sécher et passer directement au sablage, en même temps ça décole la rouille neutralisée:

Après j'ai récupéré de quoi sabler à peu de frais (ça arrache pas jusqu'à enfoncer des tôles mais bon) avec une sableuse à dépression (pas de cuve donc on aspire direct le sable) et en compresseur 100L de cuve et 2 cyl.

Il permet de bien enlever toute la rouille neutralisée, particulièrement dans les creux où la rouille a rongée.
Après je passe avec les brosses métalliques, ça donne un bel effet de polissage et ça peut enlever les éventuels restes.
Ici la pièce est presque terminée.

Et voilà donc le résultat:

Je rebrosse un coup la pièce avant de passer aux apprets, peinture  si elle a été stockée et qu'une légère rouille de surface a pu apparaitre.
Ensuite je la ponce, dégraisse (acétone ou diluant de nettoyage) et là je pense que pour des pièces comme celle-ci un minium gris au pistolet serait encore le mieux, on réserve tout ce qui est apprets phosphatants aux chassis et carosseries.
Pour arriver à ce résultat il faut vraiment que les 3 méthodes soient présentes, le sablage sera bien plus long sans électrolyse, les brosses métallique seules après l'électrolyses ont bien du mal à enlever la rouille se trouvant dans les cavités.

lien : http://www.forum-auto.com/automobiles-mythiques-exception/voitures-anciennes/sujet295696.htm